Dordogne-Touren ab Sarlat — Mittelalterliche Dörfer & Flusstäler

Die Stadt selbst – 900 Jahre ununterbrochener Besiedlung auf 66 geschützten Hektar komprimiert – dient als natürlicher Ausgangspunkt für Dordogne-Touren ab Sarlat, die in eine der dichtesten Konzentrationen prähistorischer Kunst, mittelalterlicher Befestigungsanlagen und Renaissance-Stadthäuser Europas führen. Wie fliegt man in die Dordogne? Die meisten Besucher kommen über die Flughäfen Bergerac oder Brive-Vallée de la Dordogne, obwohl Bordeaux, 140 Kilometer westlich, bessere Verbindungen bietet. Die Frage, wie viele Tage man in der Dordogne verbringen sollte, lässt sich nicht pauschal beantworten; drei Übernachtungen ermöglichen einen oberflächlichen Überblick, während eine ganze Woche kaum ausreicht, um die 147 denkmalgeschützten Monumente und fünfzehn von der UNESCO anerkannten prähistorischen Stätten des Tals zu erkunden.

Ist Sarlat auch jenseits seiner Funktion als Tor zur Region einen Besuch wert? Allein der samstägliche Markt, der seit 1300 besteht, rechtfertigt den Abstecher, doch der wahre Anspruch der Stadt beruht auf dem nahezu vollständigen Erhalt des nachmittelalterlichen Stadtbildes. Neunzig Prozent der Gebäude im alten Viertel stammen aus der Zeit zwischen 1450 und 1789, verschont durch einen Zufall der wirtschaftlichen Stagnation im 19. Jahrhundert, die kein Kapital für Abriss oder Modernisierung ließ. Die Rue de la République, die 1837 durch das mittelalterliche Gefüge geschlagen wurde, dient heute als unbeabsichtigte Zeitachse: Gehen Sie nach Osten in die Cité, und das Straßenbild gehört den Händlern, die unter François I. mit Walnussöl und Trüffeln handelten; gehen Sie nach Westen in den Bourg, wandeln Sie zwischen den Steingalerien und Türmchen der Parlamentsabgeordneten, die unter den Königen in Bordeaux Recht sprachen.

Ist die Dordogne auch außerhalb des Fußgängerzentrums von Sarlat einen Besuch wert? Der Ruf des Tals beruht weniger auf einem einzelnen Monument als vielmehr auf der kumulativen Dichte. In einem Umkreis von zwanzig Kilometern um die Place de la Liberté liegen das Château de Beynac – eine tausendjährige Garnison, die den Fluss von einem 150 Meter hohen Felsvorsprung beherrscht –, La Roque-Gageac, eingekeilt zwischen Klippe und Strom, die Höhlenfestung La Madeleine und die Gärten von Marqueyssac, wo 150.000 Buchsbäume in barocken Terrassen über einer Flussschleife herabstürzen. Weiter östlich beherbergt das Vézère-Tal Lascaux IV, die polychromen Bisons von Font-de-Gaume und das Musée National de Préhistoire in Les Eyzies, das 18.000 Artefakte aus 400.000 Jahren menschlicher Besiedlung umfasst. Diese Dordogne-Tal-Ausflüge starten täglich zwischen April und Oktober von Sarlat aus, mit reduziertem Winterfahrplan von November bis März.

Liegt das Périgord in der Dordogne? Die Begriffe überschneiden sich nur unvollkommen: Dordogne bezeichnet das 1790 geschaffene Département, während Périgord die historische Provinz benennt, die es ersetzte. Sie wird nach landwirtschaftlicher Geologie unterteilt in Blanc (Kalksteinplateaus), Noir (Walnuss- und Eichenwälder), Vert (nördliches Weideland) und Pourpre (Weinberge bei Bergerac). Sarlat verwaltet das Noir, wo flache Böden über Jura-Gestein den Trüffelanbau begünstigten und den Bau von „Bories“ – trockengeschichteten Schäferhütten aus Stein – vorantrieben, die noch heute das Causse-Plateau prägen. Die Halbtagestour zu den Dordogne-Dörfern ab Sarlat verbindet typischerweise drei bis fünf Siedlungen: das Bastiden-Raster von Domme, das Belagerungsmuseum von Castelnaud und die feudale Burg von Beynac, mit Rückkehr bis 14:00 Uhr, um am Nachmittag die „Lanterne des Morts“ oder das romanisch-gotische Kirchenschiff der Kathedrale Saint-Sacerdos in Sarlat zu besichtigen.